和我熟一點的親友都知道，我在吃和玩方面，是阿婆的靈魂裝在小姐的身體裡。吃方面我頂喜歡各種古早味，像紅龜粿、麵粿、滷肉喜餅、豬油拌飯、香菇飯湯……，玩方面，我很喜歡到各種前現代混亂、擁擠、亂無章法的古老地區去，像各種古老的廟宇和市集，去聆聽那聲嘶力竭的人的聲音、嗅聞那在理性乾淨的現代超市中所不可能出現的人的氣味。
而這種遊玩要捨棄種種現代旅遊的便利性和邏輯性，你必須變得很野性、敏捷，隨時搶得到座位和廁所、判斷得出哪家東西好吃而哪家是虛有其表，在曲折無章法的巷弄中找出傳說中的老店是哪一家。一直壓抑在教養和禮貌中的原始本能因而像野貓一樣被釋放，而我總覺得定期要這麼鍛鍊本能一下，否則無法在這表面文明實則野蠻的世界中存活下去。
這個週末因此就到台南市轉了一轉。一下便利迅速的高速公路，就感受到老城毫無效率的龜速路況。進城就是那麼一條窄窄的東門路，加以不時彎曲、圓環一個又一個，處處又都是道路施工，汽車摩托車以極驚險又總能擦身而過的行駛方式緩慢前行，和高雄那筆直寬大的棋盤式道路迥然不同，文化古城和工業港都的城市性格從進城就可看出不同。
好容易在西門圓環找到停車位，就到旁邊古老的永樂市場覓食。照著旅遊指南上的指引，尋找六十年老店「富盛號碗粿」，整條小街走完了也沒見到老店招牌，正要放棄去吃浮水魚羹時，猛然看到一個小小的用油漆寫的店招，一間破舊而黑的小店子，從裡吐出長長一串的外帶食客。
在混亂中找到碗粿車前的兩個小位子(坐在這裡的好處是可以不斷提醒老闆食物還沒送來)，很快就吃到兩碗熱騰騰、淋著焦糖色的醬、插著碗粿專用木片的碗粿了。老店的碗粿果然不同凡響，用的米很顯然不同於現在一般碗粿，質地很Q，蝦米、瘦肉極多，用料實在。老店總是這樣不吭不響地藏在市集裡，以前在屏東我甚且看到許多小店連店招都沒有，髒亂狹窄，但比什麼光鮮亮麗的現代餐廳都好吃。
在永樂市場的驚喜是，到處都是幾十年老店，隨意走到哪家店坐下一吃都是美味。這裡的老店比起鹽埕來，又更古老而密集了。
吃飽後漫步到附近的赤崁文化園區，這裡的好處是古蹟很密，徒步三五分鐘就可走到另一古蹟，而且多半是廟宇。我很喜歡廟店合一、住商混雜的老市區，像京都、高雄鹽埕、台北龍山寺一帶，儘管猜想住在那裡可能不堪其擾，經常都是祭典和夜市，而且信仰是最最不理性、不可規範的事物。但偶爾到這些地方漫遊，就覺得可以感受到古老生活的脈搏，真正認識了這城市的前世。
到了大天后宮、祀典武廟，穿梭在許許多多的神明間:媽祖、觀音、佛祖、月下老人、文昌帝君、註生娘娘、關公……深深感到台灣人性格的不可思議，尤其看到月老廟和文昌帝君前密密麻麻的許願卡，上面鉅細靡遺地寫上「請賜我身高一百八十、性格溫柔、身體健康、月入十萬以上的好丈夫」「請賜我孝順顧家、漂亮溫柔的老婆」「請保祐我國中基本學測高分通過」……就忍不住想笑，但仔細想想，人生不可測的事物何其多，站在龐大難以抵擋的命運前，這樣微小或不切實際的祈求，又何嘗不能讓人生出悲憫和尊重?
後來又前往了赤崁樓與安平，在古蹟反反覆覆的傾毀與重建中，深深感到政治權力的不可依恃。每一個當權者總以為功業可綿延千秋萬世，又或是像馬克白一樣，隱約感知到這願望的荒謬難行，所以總像在強調什麼似地，對前一代的遺跡趕盡殺絕，或轉換成另一套論述，以鞏固自己政權的法理正當性。但從這些反覆以不同面目重現的古蹟身上，我只看到權力是多麼脆弱不堪背叛、以及權力大頭症的可笑與可嘆。
反而當前古蹟的另一個趨勢--商業化，是否切中人性某些永恆的面向，而能長長久久呢?看著販賣一客三百五十元德國豬腳的安平東興洋行，我不禁這樣思考著。商品化明明不是現代人心靈的救贖，卻不知為何成為越來越主流的對待各種事物的方式。這或許就是現代生活的無奈之處?
安平小夜市現在也遊客如織，小吃林立。永泰興蜜餞店
的門快要被擠得變形，在購買、佔有中我們畢竟得到瞬間的快樂，微小如香檳中的泡沫，但大量湧出也很令人暈眩、暫時沉醉在蒙昧的執迷中，而矇著眼存活很久一段時間。所以我還是很樂意寐在消費-漫遊-消費的美麗泡沫中，在貧瘠枯索的日常之外。
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